說起墨西哥，很少人會聯想到葡萄酒。這也難怪，墨西哥葡萄酒幾乎不怎么出口嘛。但倘若你果真置身其境，真正來到墨西哥，也許就能體會到一種“喝什么葡萄酒?一杯接一杯的Tequila才叫痛快!”的豪情。
要我說，從商業飲品上來看，墨西哥簡直是一個屬于可口可樂(簡直是墨國舉國大愛的飲料)、冰啤酒(而國際化的Corona貌似并不受本國人民歡迎)和龍舌蘭(Agave)的國度。
若能來點兒龍舌蘭，無論是多汁而熱烈的特奎拉(Tequila)還是儼然帶有些許煙熏味的梅斯卡爾(Mezcal)，配上幾個街邊玉米面餅做的tacos并在上面擠上些許青檸汁，聽著墨西哥流浪音樂Mariachi，這簡單的搭配就足以讓你味蕾爆炸、大快朵頤、神采奕奕且兩眼放光。
這種場景常常讓我想起那些即勤勞又慵懶、但總是看起來很快樂的墨西哥人民。他們的樂天的生活常態總讓我羨慕不已：
生活在土地上總要做點事情
要種點龍舌蘭
再種些仙人掌
你就是一個真正的人
你才可以直立行走
... ...
——墨西哥民詩
可惜的是，我并不是來推銷龍舌蘭的，也并不是刻意來“安利”熱情而快樂的墨西哥人民。我對墨西哥葡萄酒的興趣源于在墨西哥南部工作和生活的兩年。
由于絕大部分墨西哥葡萄酒都被本國消費，身處墨西哥就成為了解墨西哥葡萄酒的最大優勢。據2017年由Wine Institute發布的全球葡萄酒產量報告的數據顯示，墨西哥葡萄酒2015年的產量約為114000千升，居世界26位，緊隨其后的是極為古的老葡萄酒生產國——格魯吉亞。
墨西哥產區主要包括：
下加利福尼亞灣(Baja California)北部
克雷塔羅州(Querétaro)
科阿韋拉州(Coahuila)
薩卡特卡州(Zacatecas)
新興的奇瓦瓦州(Chihuahua)
瓜納華托州(Guanajuato)
墨西哥雖算不上世界上重要的葡萄酒生產國，但也許出乎很多人意料，它卻是整個美洲最早生產商業葡萄酒的國家。因此，在“新世界”國家里，其歷史地位其實相當重要。
位于墨西哥北部Coahuila省帕拉斯山谷(Valle de Parras)的Casa Madero酒莊便是整個美洲最早建立的酒莊。其成立于1597年，葡萄園面積超過315公頃，其接近90%的葡萄酒用于出口國外。
然而在墨西哥，即能滿足國內需求又能立足國外的酒莊可謂少之又少：絕大部分酒莊不需要依靠出口，而超過一半的墨西哥酒莊規模也不過幾公頃。隨著本國中產階級的逐漸壯大，葡萄酒消費量的不斷提升(來自Euromonitor的統計顯示2016年人均葡萄酒消費量繼續提高8%，超過780ml )，越來越多的微型酒莊開始如雨后春筍般出現。這些酒莊大都集中在了墨西哥最重要也是最熱門的葡萄酒產區：下加利福尼亞(Baja California)。
90%以上的墨西哥葡萄酒產自下加利福尼亞，其北部的瓜達盧佩山谷(Valle de Guadalupe)則是墨西哥最知名的葡萄酒產地和新興葡萄酒旅游勝地。下加利福尼亞北部聚集著大約100多個酒莊，因此也被譽為“墨西哥的納帕谷(Napa Valley)”。
毗鄰墨美邊境之城蒂華納(Tijuana)，這里當然也吸引著不少來自加州的游客。位于北緯32度的低緯地帶且沒有像阿根廷門多薩(Mendoza)那樣的海拔調節，瓜達盧佩山谷的氣候看似很難釀造出優質的葡萄酒。不過幸運的是，涼爽的加利福尼亞洋流(California Current)也臨幸了墨西哥葡萄酒產業：從美國俄勒岡、加州再到墨西哥下加利福尼亞灣，這仿佛是一個“從黑皮諾到赤霞珠，再從赤霞珠到小西拉(Petite Sirah)的漸變”。
而鑒于下加利福尼亞尚無類似AOC的法規，酒莊對現代葡萄酒產業的探索也方興未艾，這就使得這里順理成章地成為了那些頗富靈感和創造力的釀酒師們的“試驗田”。不少葡萄酒使用的“混釀配方”更可謂天馬行空。比如，試著想象一下赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、丹魂(Tempranillo)、金粉黛(Zinfandel)和內比奧羅(Nebbiolo)的“混搭風”，是否也頗具馬爾克斯筆下荒謬有趣卻又符合邏輯、值得回味的拉美魔幻現實主義風格?
受到意大利移民的影響，下加利福尼亞的一些酒莊都有著意大利血統和情節。位于瓜達盧佩山谷的墨西哥最大葡萄酒酒莊L.A. Cetto便是其中之一，提供不少性價比一流的葡萄酒，有時在盲品中會給人帶來些許驚喜。其另一大型酒莊Santo Thomás則以生產一些頗具競爭力具有意大利血統的葡萄酒而聞名。Villa Montefiori除了生產100%的Nebbiolo以外，更是將Aglianico、Sangiovese，Montepulciano等品種納入其田。白葡萄酒雖然并不是下加利福尼亞的強項，但不少Chardonnay、Sauvignon Blanc或是Viognier也有相對不錯的表現。
在下加利福尼亞所有形形色色的紅葡萄品種中，最有趣也最具爭議的當屬Nebbiolo。墨西哥則很有可能成為這個葡萄品種的第二個家。不過，如果你品嘗過不少墨西哥Nebbiolo，你也許會驚訝地發現這里不少Nebbiolo顏色極深，頗為深沉，單寧卻并不過高，和意大利皮埃蒙特大多數Nebbiolo的風格大相徑庭。
在我去年4月拜訪當地酒莊時，有幾位釀酒師曾告訴我這樣的故事：“當年最早Santo Tomás酒莊從意大利引入Nebbiolo時，他們可能混淆了Nebbiolo、Barbera和Piedirosso，所以如今在這片土地上，很難得知到底誰才是真正的Nebbiolo。”
但Villa Montefiori的莊主兼釀酒師Paoloni Montefiori卻不敢茍同。他本人便曾多年前親自從意大利引入Nebbiolo。其100% Nebbiolo的風格也的確讓人思考這一故事的準確性，并考慮品系和當地自然風土條件對這一品種的影響甚至是改變。
說到自然風土條件，瓜達盧佩山谷附近的氣候可以大致被概括為：相對炎熱而干燥少雨。夏季均溫大約在29℃左右，而冬季則在5℃左右。雖然臨近太平洋的地理位置為其帶來較大的日較差，不少葡萄酒仍然未能避免在不少年份出產果味過于成熟的葡萄酒，在口中甚至讓人想起水果糖漿(syrupy)。
在我看來，酚類成熟度、酒精度、酸度和果味的新鮮感這四個因素的平衡是精品酒莊應該尤其注意的。就土壤而言，瓜達盧佩山谷谷底沙土為主的土壤避免了根瘤蚜(phylloxera)的問題，不過大部分酒莊仍然選擇了使用砧木，以避免其他可能發生的問題，如線蟲(nematode)對葡萄藤的影響。
關于下加里福尼亞葡萄酒的另一個有趣的話題是“鹽份”。很多葡萄酒中，無論紅白，都可以或多或少嘗到些許咸味。很多人則更傾向于使用“礦物感”來表達這種咸味，比如來自美國的酒評家James Suckling和當地的一些酒評家如Arturo Bodenstedt。Jancis Robinson同樣在她最近的一篇關于墨西哥葡萄酒的文章《Mexican wine - Baja's success story》中寫道“雖然有些人對咸味很敏感，她卻并不十分在意。”她還稱Louis-Michel Liger-Belair(著名的勃艮第酒農)也希望在他的酒中體現一些咸味。
