Allen Meadows，曾為銀行家和葡萄酒收藏家，1997年開始為Wine Spectator撰稿，2000年走上職業葡萄酒評人道路，創辦了burghound.com網站，很快成為勃艮第酒最權威的評論家。

2010年出版“The Pearlof the Côte ”一書，講述Vosne-Romanee的歷史和葡萄園。

葡萄酒評論：作為酒評人，如何維持公允?

Allen Meadows(以下簡稱AM)：我評論酒，首先是質量，然后是風格，把我的個人偏好放在一邊。有時候我會說，“我喜歡這款酒，但其酸度不是人人能接受”，“這酒使用了很多橡木，但并非不平衡，這不是我喜歡的風格，但做得很好”。

如果一個酒評人說，這款酒好是因為我喜歡，不好是因為我不喜歡，那么對于消費者的幫助就不大了。

葡萄酒評論：你的打分標準如何?

AM：我給88-91分，意味著非常好，值得再買，93-95分，非常優秀，如果我給95分以上，則包含了感情分，我被打動和感動，希望讀者也像我一樣被打動和感動。

葡萄酒評論：你會給100分嗎?

AM：我只給過一次100分，那是在2007年4月品嘗74個年份的Romanee-Conti，我給了1945年份100分。其原因是我難以想象不能更完美的酒了。

這是一個哲學問題，我認為我們沒有能力鑒定完美，將藝術之作轉化為數學。我給一些酒99分，但對于100分，我們都得非常小心。

我不評論帕克或其他人給很多100分，他是很慷慨的。

葡萄酒評論：人們把你之于勃艮第的2005年份和帕克之于波爾多的1982年份并提，認為由此奠定了你在勃艮第的權威地位。2005年到底發生了什么?

AM：勃艮第的2005年份是個老派(old school)的年份，在年份分析中我試圖指出，買了2005年份就放進酒窖忘記它吧，它的架構決定了50年的陳年潛力。

很多人不理解，他們期待焰火。2005年上市后12個月后進入封閉期，一直躲在殼里。2007、2009、2011更容易接近，2005年的集中和架構，讓人很難理解。

葡萄酒評論：這是一個有意思的話題，消費者怎么判斷一款勃艮第酒的封閉期呢?

AM：這是很難回答的問題，只能憑感覺。我收藏勃艮第酒多年，從錯誤中學習，知道不一定像你預期的那樣。例如1993年份，裝瓶后2年很贊，接著進入長達12年的封閉期，很多人覺得失去希望了，而現在很多酒都很棒。

通常來說，你在年輕的酒中看到什么，老的時候也會這樣，如果一款酒年輕時干凈、成熟、平衡，最終也會這樣。但需要多長時間?不知道。

葡萄酒評論：另一個勃艮第酒愛好者關心的問題是，關于陳年潛力的預期……

AM：有人認為我給出的適飲期太短，不想讓任何人喝……但我認為，每個人都得自己決定喜歡喝什么樣的。如果你喜歡第一重果香，不用關心多久第二重香氣才會出現。現代釀酒工藝讓酒釀成后就能愉快飲用，而不為陳年20年釀造。

但另一方面，如果你花錢買了好酒農的好酒，喝得太早無疑就錯過了陳年之美。老酒之于年輕的酒有一個巨大的不同，不是香氣的變化，而是口感差異，如果你嘗過50年的勃艮第老酒，口感是年輕的酒沒法相比的。即使以今天的釀酒工藝，也不能在年輕的酒中做出老酒的口感，只能靠時間。

葡萄酒評論：很多中國的勃艮第酒愛好者喜歡老酒，你怎么看?

AM：勃艮第酒在這50年間發生了巨大的變化，現在的酒普遍比以前好，工藝更先進，更干凈，更少揮發酸、馬廄等氣息。過去的年代不控制產量，對葡萄不做分選。我1994年在一個小酒莊實習，沒有分選，各種成熟度的葡萄都有，綠的提供酸度，過熟的提供糖分，正好的那些是你要的……現在酒莊都做分選，如果一家酒莊夠大夠有錢，只想要魚子醬般完美的葡萄，他就可以得到。

我是老酒的狂熱粉絲，喝過30、40、50年代的勃艮第酒，最老的是1845年。當然這些19世紀的酒都在酒窖里，沒有移動過，換過塞，狀態很好。

即使如此，開老酒總歸要看運氣。要知道勃艮第直到40年前才知道控制乳酸發酵。從前釀酒師開玩笑說，想啟動乳酸發酵，那就裝瓶吧。他們管這叫酒的重生。你不能測算的，就不能控制。老酒總有工藝上的不完美，如果希望買到完美的酒，就別買勃艮第老酒。